pero realizaremos algunos ajustes específicos:
- Mono de cuero.
a) Separación durante una caída:
Si el mono es de una pieza no hay problema.
En el caso de los monos de dos piezas, debido a que los arrastrones por el asfalto son, normalmente, con los pies por delante, el propio roce con el suelo tiende a "levantarnos" la chaqeta.
Por ello, la cremallera que une el pantalón y la chaqueta ha de estar en perfecto estado para no separarse en una caída. En alguna ocasión se han separado incluso teniendo la cremallera en buen estado. Para remediarlo, emplead un sencillo truco:
Comprad un metro de tira de velcro de 6-8 cm. de ancho. Unid las dos partes y formad una especie de cinturón.
Pegad una de las caras en la parte interior de la chaqueta que sobresale por debajo de la cremallera. Una vez seca, pegad la otra cara en el lugar correspondiente del pantalón, asegurandoos que tengáis total libertad de movimientos.
Al poneros el mono, en dos segundos engancháis el velcro y os aseguráis que nunca tendréis sorpresas...
b) Desgaste:
Las zonas que más sufren son trasero, espalda y codos. Algunos corredores pegan retales de cuero en esas zonas y mantener más tiempo el mono en perfecto estado. Es fácil y barato. Pregunta en tu zpatero, tienda de bolsos, peletería, etc.
- Cascos específicos:
Lo más habitual es competir con cascos integrales de motociclismo, que funcionan bastante bien, ya que el apoyo de cabeza nos hace girar la misma hacia delante, como si la barbilla fuese a tocar el pecho.
También existen cascos específicos para street luge. Son cascos integrales en los que la barbilla está más baja para mejorar nuestra visibilidad ( recordad que no miramos hacia delante, sino hacia abajo, al ir tumbados… ).
Conviene asegurarse de que la capacidad de protección sea la misma que los de moto, con nuestra cabeza no se juega…
- Zapatillas:
I) Necesitan llevar la suela de neumático para poder frenar. ( Unas zapatillas normales duran una sola bajada ).
Ves a un taller de neumáticos y le pides un neumático viejo. Ten cuidado con los neumáticos radiales porque llevan alambre por dentro de la goma. Los antiguos ( diagonales ) llevan lona.
Con una sierra de calar eléctrica con hoja para metal lo cortamos para hacer unas plantillas ( que sobre material )
Lo pegamos a las suelas: untamos con abundante cola de contacto las dos caras, dejamos secar mucho, hasta que no pringue al tocarlo, y lo unimos.
Para una buena adhesión, comprueba que:
- Los neumáticos llevan una película transparente por el lado interior. Líjala para que agarre el pegamento.
- Hayas cogido un trozo bastante plano del neumático, alejado de los bordes, para que asiente bien.
- Las zapatillas no sean de esas de goma mala en plan hipermercado. Lo suyo es que sean botas con suela de goma negra, caucho, etc. Botas de piloto, de militar, de trabajo, de montaña, etc.
- Pegamento de contacto bueno y abundante ( sin exagerar ) en el nemuático y en la suela. Lo mejor es que compres una lata: sale más barato que los tubos pequeños.
Lo dejas secar MUCHO, hasta que no pringue nada en los dedos al tocarlo. Aprietas muy fuerte y lo dejas con presión. Lo más sencillo es ponértelas y quedarte de pie viendo la tele 15 minutos.
- Presata especial atención a la parte delantera, que es la primera que se despega si no está bien adherida.
Ahora podemos recortar el contorno. Para el acabado necesitaremos una muela eléctrica. También puedes llevarlo a tu zapatero... ;)
II) Dureza goma: Una goma más blanda ( como la goma cocida de las zapatillas de escalada ) da más frenada pero hace que el pie se quede enganchado en el asfalto y frenas como a trompicones, además de ser peligroso para los tobillos. Sólo son recomendables en asfaltos muy gastados, con poco grip.
III) Protección: Si pueden ser de caña un poco alta mejor, para sujetar y proteger bien al tobillo, que en este deporte es el que va primero…
- Guantes: Podemos untarles la punta de los dedos con pintura de caucho o pegarles un poco de goma para que se agarren mejor al asfalto al impulsarse en la salida.
Por cierto, suelen rozarse bastante con el mismo durante la bajada, así que no os compréis el modelo mega-caro lleno de preciosos refuerzos de carbono porque lo vais a estropear…
- RECORRIDO:
Básicamente las normas son las mismas que para cualquier deporte de inercia, pero es necesario ser MÁS EXIGENTES en cuanto a:
- Inexistencia de vehículos: La capacidad de maniobra y frenada son menores que las de una gravity bike. Es imperativo que sea una carretera cortada por la parte superior, con muy escaso tráfico y que un coche nos asegure la falta de vehículos durante unos minutos.
Si esto no es posible, la otra opción aceptable es comprarte una pareja de walkietalkies, como lo Motorola Walkabout o similares que admitan el uso de auriculares.
El compañero que baja el coche se adelanta como 500 m. Si sube un coche avisa por el walkie al piloto que lleva un auricular en la oreja. Si hay mucho ruido puedes pulsar el timbre que suelen incorporar. Así le avisas de que sube un coche.
- Falta de obstáculos laterales: Guardarraíles, zanjas, etc. En caso de salida son más delicados que encima de tu bici. Dedica unas semanas a encontrar la carretera adecuada. Lo agradecerás.
- Estado del asfalto: La bici ( especialmente si tiene suspensión ) permite ir por asfaltos de mediana calidad. Con el luge necesitas asfalto fino para tener el control de la situación.
- Salidas de pista: Cuando estás empezando, a veces sufrirás bamboleos a alta velocidad en medio de una recta. Tenlo en cuenta al considerar que puedes salirte en una recta, no necesariamente en una curva.
En la práctica, el mayor peligro real es el de practicantes con poca cabeza que se puedan tirar por carreteras inadecuadas con tráfico abierto. Es IMPRESCINDIBLE que la seguridad sea el nº 1 en nuestra escala de valores. Si una carretera no es segura, pues no nos tiramos y listo, ya encontraremos otra mejor… Es por ello que existen practicantes y competiciones desde hace varias décadas.
