- Tipoes de madera:
Las maderas más adecuadas para construir tablas son el arce canadiense ( maple ) y el abedul báltico ( baltic birch ). Destacan por su rigidez y por su alta densidad. También hay alguna opción exótica como el bambú.
La madera siempre tiene una dirección a lo largo de la cual se disponen las vetas o fibras: perpendicularmente a esa dirección siempre es más rígida y en paralelo a esa dirección es más flexible.
No utilizamos madera maciza, sino madera laminada, es decir, una sucesión de chapas finas ( del orden de 1-1'5 mm ) de madera maciza encoladas entre sí. Es lo que comunmente llamamos contrachapado.
En un contrachapado, las láminas se disponen alternativamente con las vetas a lo largo y a lo ancho del tablero. De esta manera el tablero queda equilibrado y presenta resistencias similares en todas las direcciones.
Cuando compramos el contrachapado ya hecho, ha sido encolado con resinas fenólicas y sometido a altas presiones lo que hace imposible desprender cada una de las láminas. La medida estándar es de 2'4 x 1'2 metros. Los mayoristas suelen realizarte cortes rectos por un coste extra.
Cuando somos nosotros los que laminamos una tabla ( ya sea a partir de chapas de 1'5 mm. o de contrachapados finos de 3-4 mm. ) hacemos un proceso similar pero a menor presión y a temperatura ambiete, utilizando unos adhesivos específicos.
Un principio básico de la construcción tipo sandwich indica que la máxmia resistencia de un contrachapado la otorgan las capas más exteriores. Sabiendo que en una tabla de long o butt necesitamos más resistencia a lo largo de la tabla ( porque tiene que aguantar nuestro peso entre los ejes ), las láminas exteriores tendrán siempre la veta a lo largo de la tabla y no a lo ancho.
Los tableros de contrachapados siempre tienen un
número de capas impares para lograr la mejor estabilidad. Además, hay que tener en cuenta un fenómeno:
- Cuando el tablero tiene
muchas láminas ( por
ejemplo uno de 18 mm. con 11 láminas ), tenemos 6 láminas con la veta a
lo largo de la tabla:55% y 5 con la veta a lo ancho:45%, por lo que la
resistencia es muy similar en las dos direcciones.
- Cuando el tablero tiene pocas láminas
( por ejemplo, uno de 3 o 4 mm. con 3 láminas ), tenemos 2 láminas con
la veta a lo largo de la tabla: 66% y sólo uno con la veta a lo
ancho:33%. Además, como las láminas exteriores son las que más
resistencia aportan, el tablero es extremadamente rígido a lo largo y
muy flexible a lo ancho.
Así que si construyes una tabla encolando 5 tableros de 3 mm. será más rígida a lo largo que un tablero de 15 mm. pero más flexible a lo ancho. Para compensarlo puedes sustituir algunos tableros intermedios con la veta a lo largo por otros con la veta a lo ancho.
Cuanto
más fino es es contrachapado con el que hagas el laminado,
más flexible será a la hora de meterlo en el molde o de
curvarlo durante el encolado pero, una vez seco,
la resistencia será la misma. Eso sí, cuanto más fino el tablero, es proporcionalmente
más caro ( y más difícil de encontrar ).
En general, lo tableros de abedul o arce son difíciles de conseguir y
más en espesores finos ( 3mm o menos ). Puedes encontrarlos, por
ejemplo, en:
-
Forest-Trafic: Amorebieta ( Vizcaya ). Especialistas en abedul báltico.
-
Bricolongboard. Envío a domicilio. Abedul, arce y adhesivo Titebond III.
- Adhesivos para laminar madera:
Necesitamos un adhesivo específico que no se desprenda con las continuas flexiones del conjunto:
-
Titebond III. Parece cola blanca de carpintero en color salmón. No es tóxica y se lava con agua. 7,53€ el bote de 16 oz. Lo mandan a casa por correo y es específico para laminados de monoptín. Es la mejor opción.
-
Poliuretano líquido Imedio PU Max. Vale unos 11 € en cualquier gran almacén de bricolaje. Se expande al secar para rellenar huecos. Ojo con las manchas.
En los dos casos, con un bote os bastará. Del titebond III también venden botes de Galón ( 3'8 litros ) aunque no salgan en la web. Si llamáis os informan.
- ¿ Cómo se encola una tabla ?
En el caso del Titebond, con un rodillo desechable ( valen 2 € ) vais esparciendo uniformemente hasta tener una capa generosa en la lámina y colocamos la siguiente. Repetimos el proceso.
En el caso del PU Max, al ser más denso, probablemente nos apañemos mejor con una espátula de plástico o goma, una tarjeta de crédito vieja, una funda de CD, etc. Extendemos hasta tener una capa uniforme y vamos repitiendo el proceso.
Tienes dos opciones:
- Si queremos una tabla plana, simplemente coloca el conjunto en el suelo o en una mesa y ponle un tablero encima. Añade un poco de peso para que qude presionado ( no hace falta exagerar ) y déjalo secar.
- Si queremos una tabla con una ligera curvatura, la mejor manera de lograrla es colocar los extremos de la tabla entre dos sillas, mesas, taburetes, etc. y colocar un peso en la zona en la que queramos la máxima curvatura. Jugando con la posición y el peso lograremo exactamente lo que queremos ( aproximadamente 1-2 cm ) de curvatura.
Cuanto más larga sea la madera con la que vas a hacer la tabla, menos peso necesitarás para lograr la misma curvatura.
Dejamos secar en esta posición y, cuando se seque, se quedará con esa forma. En una hora para el Titebond o algo más para el PU Max estará seco, pero NO LE APLIQUES NINGUNA CARGA, ya que todavía está curando y lo debilitarías.
Respecto a las dimensiones y al número de capas, lo mejor es que pongas un mensaje en el
foro de longboard ( hazte una cuenta enviando un email a
info@zonagravedad.com indicando usuario y contraseña deseada ) para conocer distintas opiniones y estilos de tabla. Un espesor habitual para una tabla de descenso es entre 15 y 18 mm.
