¡ Comienza la transformación !:
A) Si queremos probar el Gravity Bike sin muchas complicaciones, podemos preparar nuestra BMX en apenas
media hora. Bastaría con:
- Bajar el sillín al máximo.
- Comprarle unos pegs ( apoyos ) para el eje trasero. Los pegs son esos tubos de acero o aluminio que se usan para ponerse de pie en el eje para hacer figuras de freestyle. Cuestan unos
10 €. Si quieres, puedes hacerles 3 taladros y, con un macho de rosca, instalarle unas puntas como las de los pedales de plataforma o unos pequeños tornillos para que no se resbalen nunca los pies.
- Si quieres usar reposarrodillas,
aflojar una biela y ponerla paralela a la otra sujetándolas de manera segura con unas bridas resistentes o similar. Los pedales te harán de reposarrodillas y podrás regular su posición más alta o más baja. Jorge Prieto alcanzó en 2.005 el tercer puesto en el Campeonato de España con una bici de este tipo.
- Si no quieres usar reposarrodillas, simplemente
desmontar las bielas y la cadena.
Con esto ya podemos empezar a descubrir el Gravity Bike e incluso competir en alguna carrera.
B) Para hacer nuestra Gravity Bike más competitiva le vamos haciendo los siguientes cambios:
1) Fuera la transmisión: Ahora sí, quitamos cadena, platos y bielas. Si nuestra bici lleva biela americana ( todo en 1 pieza ) el proceso se simplifica: quitando una tuerca sale todo el conjunto.
2) Cambio de manillar: Lo ideal es un manillar de moto ajustable de 5 piezas, para poderlo adaptar a nuestro gusto.
Si no lo encuentras, puedes empezar con un manillar viejo de bici de montaña o uno de BMX girado hacia abajo, aunque comprobarás que tienen las puntas demasiado abiertas.
Algunos lo hacen con manillares de bici de carretera, como "K", uno de los pilotos más rápidos de Madrid.
a. Sillín de serie.
Vale, que no te quieres liar mucho la vida...
Apoyas la parte inferior de la tija en el refuerzo entre las vainas ( detrás del eje del pedalier ) y la parte superior en el refuerzo entre los tirantes ( cerca de los frenos ).
Taladras la tija y el cuadro y le pones tornillos ( no muy finos, que hace fuerza ) en los dos sitios. ¡ Ya está !
b. Sillín ultra-bajo para bicis estándar.
Lo más adecuado es soldar una pletina, que hace las veces de asiento y dos tirantes de refuerso, como vemos en la máquina de Adam "Penaut" Ramírez, subcampeón de EE.UU.
Cualquier taller de hierros de cualquier polígono industrial te puede hacer este trabajo rápido y muy barato, te recomendamos que acudas a ellos, son especialistas.
Este sillín se puede acolchar y tapizar, aunque hay que procurar que sea lo más estrecho y bajo posible. Un sillín ancho dificulta el control
c. Sillín ultra-bajo para bicis alargadas. El que mejor resultado da cronómetro en mano.
Cortamos los tirantes traseros del cuadro ( los tuubos que unen la rueda trasera con el anclaje de la tija de sillín ) a la altura del tubito de refuerzo que los une ( justo por encima de los frenos )
Cortamos el tubo vertical ( en el que se inserta normalmente la tija de sillín ) a la misma altura que el corte anterior.
Cortamos el tubo horizontal unos centímetros.
Ahora soldamos un tubo rectangular bastante plano. La parte trasera a los tirantes, la parte central al tubo vertical y la parte delantera a un pequeño tubo diagonal que lo una al tubo horizontal de la bici ( ver foto ). Esta pletina hará de asiento.
Si no tenemos acceso a soldadura podemos hacer este otro modelo, aunque no podremos bajar tanto el centro de gravedad:
- Cortamos el tubo vertical al ras del tubo horizontal.
- Cortamos dos trozos de ángulo para estanterías y los colocamos en forma de " U " invertida un poco más separada por detrás.
- Taladramos dos agujeros en el tubo horizontal a la altura de 2 agujeros de los ángulos.
- Atornillamos los ángulos al cuadro.
- Cortamos las esquinas de detrás ( para no molestar a los frenos ) y la delantera del inferior ( para que se solapen bien ).
Con este modelo nos sentamos ligeramente por delante de la rueda trasera para alcanzar el manillar, que ahora queda muy lejos....
- En ambos casos pegamos, mediante cola de contacto un trozo de goma de 3 mm. de espesor. Hay que aplicar la cola en el metal y en la goma, repartir muy bien, cubriendo las esquinas, esperar a que seque totalmente y, entonces, unirla.
4) Cubiertas lisas: Puedes usar tus cubiertas de tacos al principio ( o en caso de lluvia ), aunque unas lisas te darán más velocidad, frenada y agarre en curva.
Las ruedas de BMX ( y de las Gravity Bikes ), siempre son de 20”. La anchura más utilizada es 1.95".
Las dos marcas más utilizadas son:
- Decathlon: Muy blandas, se gastan antes. Buen agarre aunque no permiten hicharlas más de 4 bar, por lo que son algo menos rápidas en recta. Baratas y fáciles de comprar.
- Maxxis hookworn: Muy populares en competición. Perfil muy redondo y carcasa muy dura. Buen agarre, poco rozamiento y larga duración.
5) Lastrado ( opcional ): El lastre nos ofrece más estabilidad a altas velocidades, especialmente si lo colocamos muy bajo. Como contrapartida perdemos frenada y algo de velocidad en la salida.
Para instalarlo, colocamos unos 5-8 Kg. de lastre de plomo ( pregunta en las tiendas de buceo ) bajo el pedalier para bajar al máximo el centro de gravedad. Tienes 2 opciones:
a) Taladras el centro de la caja de pedalier y atraviesas los plomos ( también taladrados en el centro ) con un tornillo pasante ( de 6-8 mm., que trabaja mucho y no queremos que se parta ) con tuerca y contratuerca. Si puedes, añade fijador de tornillos o utiliza tuercas anti-afloje, con un anillito de nylon. De las vibraciones se puede soltar.
b) También puedes poner una de las pastillas por encima de las vainas y el resto por debajo. ¡ Menos trabajo !, aunque el peso queda más alto y más atrás.
Por cierto, hay pastillas de plomo recubiertas de goma negra: más estéticas, no rayan la bici y no se mueven. Cuestan unos 7 € la pastilla de 2 Kg.
6) Ciclocomputador ( opcional ): Asegúrate de que admita ruedas de 20” y que pueda marcar velocidades superiores a los 100 Km/h... Glups, esto se pone interesante... ;)
7) Carenado del cuadro ( opcional ): Normalmente, una Gravity Bike gana mucho ene stética si le hacemos un carenado al cuadro para lograr el aspecto de un monocasco, mejorar ligeramente la aerodinámica y, de paso, tener espacio para los adhesivos de los patrocinadores.
El carenado no puede, en ningún caso, desviar el aire del piloto, ya que nos iríamos a la categoría 3/4, sólo puede cubrir la bicicleta.
Hay varias maneras:
- Fibra de vidrio. Con un poco de maña, o la ayuda de alguien que la trabaje, puedes hacer trabajos espectáculares.
- Chapa metélica. En un taller la cortan con la forma del cuadro, la sueldan, liman los bordes y ya puedes pintarla con el disñeo que prefieras.
- Plástico, del utilizado para rótulos. No es muy recomendable porque siempre se rompe en las caídas o en los remontes...
RESUMEN
Una buena G-Bike tiene 3 características principales:
- Buena estabilidad ( larga distancia entre ejes )
- Bajo centro de gravedad. ( El cuerpo ha de ir lo más bajo posible, muy cerca de la rueda trasera ).
- Buena frenada: Doble V-Brake obligatorio. Olvídate de rotores de dirección y de frenos de herradura....
Con esta bici ya podemos competir y ganar carreras. Si quieres ir afinándola, consulta las secciones " Ajustes de la bici " Nivel 1, 2 y 3.
