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G-Bike: Construcción: Alargar un cuadro







Ahora vamos a rizar un poco el rizo:
 
- Cómo alargar nuestra bici para hacerla más estable.
- Horquillas de suspensión

Vamos a adaptar nuestra bici de serie y de unos 100cm. entre ejes lo máximo permitido en Competición Internacional en la categoría Stock.

La modificación más importante es el aumento de la distancia entre ejes:

 

- El reglamento permite hasta 127 cm.
- Una distancia de 125 cm. ( por si añadimos una horquilla de suspensión en el futuro, que puede aumentar ligeramente esta distancia ), es adecuada para pilotos muy altos, pues el manillar queda muy lejos...
- Una distancia de unos 115 cm. es un buen estándar para un piloto de 1'75-1'80 m. pues auna estabilidad y manejabilidad.

La primera norma es: acude a un taller de soldadura de acero inoxidable o rectificado de motos de confianza. Hay que hacer las cosas bien, que luego iremos montados encima…

Si necesitas un adaptador para poner discos y sólo tienes anclajes para V-Brake, Woodman vende uno de buena calidad por 119 € consulta aquí

Bueno, vamos al lío. Existen dos maneras de fabricar una bici larga:


- Cortando la bici por la mitad y empalmando tubos nuevos:



1) Hay que cortar el tubo horizontal por el centro y el diagonal a unos 10 cm. del tubo de dirección. Para ello utilizan una radial. Luego quitan las rebabas y eliminan la pintura del borde. Protege la rueda de las quemaduras con un cartón.




2) ¡ Magia ¡ Ahora tenemos dos bicis ;)


3) Se toma una barra de acero macizo :

- Del mismo diámetro que el tubo horizontal.
- Longitud: 10 cm. más que el aumento de distancia entre ejes. En nuestro caso, vamos a aumentar 24 cm. luego será de 34 cm.

Con el torno se rebajan 5 cm. de cada uno de los extremos hasta el diámetro interior del tubo horizontal y se introduce en el mismo.


 

 

 

4) Alineación: Es muy importante. Si es una fábrica de bicis o un taller bueno de motos tendrán un potro.

Si no, se colocan dos vigas de acero con cepos, se meten las ruedas entre ellas y se aprieta hasta que quede totalmente recta.
Nosotros hemos utilizado este sistema y ha quedado perfecto.

 


 

5) Volvemos a comprobar la distancia entre ejes y la alineación y soldamos este tubo. Por supuesto con soldadura TIG ( eléctrica más botella de gas inerte:Argón )


 


6) Cortamos el tubo diagonal a unos 10 cm. de la caja de pedalier. Luego se da forma a los extremos para que el nuevo tubo diagonal quede recto y asiente bien.


 

7) Se corta el nuevo tubo diagonal, del mismo diámetro que el antiguo y se suelda.


Como ya está soldado el horizontal, la alineación ya está garantizada.



8) Se suelda una pletina de refuerzo entre los tubos horizontal y diagonal. Yo, por lo menos, me quedé más tranquilo…



9) Dependiendo del modelo, la pletina puede quedar en línea con los topes de freno, en tal caso se cortan y se sueldan 1 cm. hacia el lado para que no roce el cable con la pletina.

10 ) ¡ Hecho ! La llamaremos Zonagravedad Vértigo.



Agradecer otra vez a toda la gente de Inoxval su buen hacer…

11) Ahora la pintamos y ya tenemos bici categoría Stock.

12) Los apoyos de rodillas ( imprescindibles si llevas bici larga, de 125 cm. entre ejes ) son, en este caso, dos planchas de acero de 4mm. de espesor dobladas, torneadas y taladradas.

 

En la cara donde apoya la rodilla pegamos, con cola de contacto, un trozo de goma de unos 3mm. de espesor ( más fino no porque se dobla y se despega con la fuerza en las curvas ). La gomaespuma de las fotos no funciona bien, se despega...

 

Realizamos dos taladros en el tubo diagonal y 4 pares en cada plancha, así podemos regular la altura ( muy importante ). Si cambiamos la plancha izquierda de lugar variamos la inclinación de los apoyos.

En la parte inferior hacemos otro taladro para colocar un tornillo extra con tuercas entre las planchas para evitar que estas flexionen con nuestro peso.

 

Opcionalmente, podemos hacer otro taladro en la cara del apoyo de las rodillas para insertar el lastre. Así irá lo más bajo posible y ganaremos estabilidad. Eso sí, los tornillos han de ser como mínimo de 8mm. de grueso para no partirse.




- La otra manera de construirla en fabricando un prototipo con tubería rectangular, sistema en el que fue pionero Sebastián, de Narón ( A Coruña ). Es relativamente fácil de hacer y el resultado final es espectacular:



La manera más sencilla de construirla es:

1) Compra una BMX adecuada ( doble V-Brake ) y con buen precio. Por ejemplo la Monty 149 Arena o la BH Shark.

2) Dado que lo más dificil es conseguir que las punteras, pivotes de freno y tubo de dirección queden perfectamente alineados, la mejor solución es aprovecharlos de esa bici.

En tu taller de confianza deben de cortar el cuadro de la siguiente manera:

- Triángulo trasero: Un corte por debajo de las punteras traseras ( es decir, en la parte trasera de las vainas ) y otro justo por encima del tubito de refuerzo que une los dos tirantes un poco por encima de los pivotes de freno. De esta manera, tenemos las punteras y los pivotes de freno aprovechables y perfectamente alineados. En la foto, los cortes están indicados en azul.



- Tubo de dirección: Córtale entero, así aprovechaás el sistema de dirección.

3: Las vainas traseras son dos tubos rectangulares de acero dentro de los cuales se inserta la pieza que hemos cortado del cuadro original ( con forma como de horquilla ), que se suelda al interior de las mismas.

4: Vamos a construir la viga diagonal: Se trata de un tubo rectangular de acero. La anchura adecuada sería entre 7 y 10 cm. Le soldaremos un pequeño respaldo.

5: El anclaje entre la viga principal y las traseras se puede hacer mediante dos tornillos de 10mm. con tuercas autofrenantes. Simplemente, las vainas se apoyan en las caras laterales de la viga principal. Este sistema tiene la ventaja de que se puede cambiar la distancia entre ejes en unos minutos. De todas maneras, también puedes soldarlo.

6: Una vez que las dos ruedas están colocadas, es el momento de soldar el tubo de dirección dentro de la viga principal. De esta manera nos aseguramos de elegir correctamente el ángulo ( entre 68 y 71 º )

7: Respecto a los apoyos de rodillas, nosotros te recomendamos el usar dos placas de acero dobladas y sujetas mediantye dos tornillos de 10mm. como en la foto. Tiene las siguientes ventajas:

- Es barato y rápido de hacer.
- Es regulable, en altura y longitud. No siempre se acierta a la primera con tu medida preferida...
- Se pueden reemplazar si se doblan.






- Horquillas de suspensión:

No son necesarias en general aunque, a medida que cogemos nivel y nos atrevemos con puertos con más pendiente y, generalmente, peor asfalto, marcan la diferencia ( en diversión, seguridad y cronos ).

 

Sin embargo, las competiciones suelen celebrarse en pistas en muy buen estado, por lo que no serán necesarias. En la Copa del Mundo de Suiza entrené con suspensión y competí sin ella...

 

En esta ocasión le hemos colocado la mejor horquilla de suspensión que podemos encontrar. Se trata de la MEKS AC Carbon:
 
- Botellas en fibra de carbono ( en realidad nos dá un poco igual... ;)
- Muelle + elastómero + amortiguación hidráulica por aceite.
- Regulación externa de precarga y rebote.
- Anclaje para V-Brake y disco.
- Cuello de aluminio de 1 1/8"



Proviene de las bicis recumbrement, más populares en el centro de Europa ( en las que los pies pedalean por delante y vas sentado en un mini-sillón ).


El precio es bastante bueno para lo que ofrece: 200 €. Se puede conseguir directamente del fabricante por internet. ( La compra es muy profesional, rápida y segura ). http://www.hpvelotechnik.com/produkte/federgabeln/meks_carbon_ac_e.html


Existe otro modelo sin hidráulico, la MEKS ACII y otro de cuello de 1" y sin anclaje para disco, la MEKS AC Light.


Otras marcas que tienen horquillas de suspensión de 20" son:

 

- Scott: Los modelos de niño vienen con la horquilla Spinner Grinder, de 1 1/8 " ahead, anclaje para disco y un buen tacto.


 

- RST: Tiene un modelo por elastómeros para 20" sin anclaje para disco por 95 €. Lo pueden traer a cualquier tienda de bicis que trabaje la marca

- Otras horquillas de bicis de niño: Atentos a la resistencia de los materiales, ya que suelen ser muy económicas.


14) Le cambiamos el sillín por la versión ultra-baja con la que podemos bajar un poco la postura del cuerpo y, de paso, mejoramos el aspecto...


15) Además le hemos puesto un freno de disco Hayes con disco de 8". El aspecto es muy chulo, aunque os recordamos que la frenada con V-Brake suele ser más que suficiente y que la ventaja que aporta es que no calienta las llantas al frenar, lo que puede provocar reventones si utilizamos cámaras de baja calidad ( kenda, etc... ) y bajamos puertos largos y/o con frenadas constantes ( por ejemplo si hay tráfico y hay que frenar constantemente ).

 

16) Por último, aprovechando la placa para el dorsal, le hemos dado un poco de curvatura y una forma curva en la parte inferior para crear una mini cúpula que, además de mejorar el aspecto de nuestra bici, nos desviará ligeramente el aire por encima del casco, mejorando nuestro coeficiente aerodinámico.

La cúpula la hemos hecho con una pantalla de protección para trabajo que encontramos en las ferreterías y la sujetamos mediante bridas.

Los números los podéis encontrar en tiendas de motos.






 
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Autor: Calixto García Velasco



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